Xây thương hiệu nội địa mãi vẫn chưa mạnh

Sản phẩm được xem là bước thể hiện đẳng cấp cho hàng may mặc Việt Nam . Nhưng kết quả là 1 năm sau đó, những chiếc áo này được đổ xôn bán khá nhiều ở khắp các cửa hàng đại lý với mức giá chỉ còn hơn 100.000đ/chiếc. Hơn 10 năm trước, hàng may mặc Việt Nam đã có những thương hiệu nội địa được đánh giá là có triển vọng và khả năng cạnh tranh tốt dựa vào tiềm lực và kỹ thuật sản xuất của các công ty như Legafashion, Mốt Việt Thắng, Việt Tiến, Ninomaxx, Nhà...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Xây thương hiệu nội địa mãi vẫn chưa mạnh Xây thương hiệu nội địa mãi vẫn chưa mạnhSản phẩm được xem là bước thể hiện đẳng cấp cho hàng may mặc Việt Nam. Nhưng kết quả là 1 năm sau đó, những chiếc áo này được đổ xôn bán khánhiều ở khắp các cửa hàng đại lý với mức giá chỉ còn hơn 100.000đ/chiếc.Hơn 10 năm trước, hàng may mặc Việt Nam đã có những thương hiệu nộiđịa được đánh giá là có triển vọng và khả năng cạnh tranh tốt dựa vào tiềmlực và kỹ thuật sản xuất của các công ty như Legafashion, Mốt Việt Thắng,Việt Tiến, Ninomaxx, Nhà Bè…Đến nay có những thương hiệu vẫn còn giữ được thị phần, có thương hiệuchỉ còn tồn tại cái tên cho có, còn năng lực chiếm vị trí chủ đạo và dẫn dắtthị trường nội địa hầu như chưa thể khẳng định được. Tại sao vậy?Thương hiệu = chất liệu vải + kỹ thuật may?Trường hợp điển hình, được một số chuyên gia tư vấn nhắc đến là F củacông ty may P tung ra áo thun cao cấp may bằng loại vải nhập từ nhà sảnxuất vải nổi tiếng thế giới. Các chi tiết về nhãn phụ, nhãn treo, logo đính trênáo… được thực hiện bằng phụ liệu tốt với kỹ thuật may hiện đại. Khi tung rachiếc áo thun này được định giá khoảng 499.000đ/chiếc.Sản phẩm được xem là bước thể hiện đẳng cấp cho hàng may mặc Việt Nam. Nhưng kết quả là 1 năm sau đó, những chiếc áo này được đổ xôn bán khánhiều ở khắp các cửa hàng đại lý với mức giá chỉ còn hơn 100.000đ/chiếc.Có thể so sánh giữa chiếc áo thun hàng hiệu và chiếc áo của F thì chất lượngvà hình thức sản phẩm không chênh nhau. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ vớicùng khoảng giá chênh dưới 500.000đ, nếu mua 1 chiếc áo thun PierreCardin thì chỉ cần nhìn vào Logo, người đối diện có thể nhận ra ngay đó làhiệu gì và người mua hàng chấp nhận trả giá cao cho điều đó.Còn thương hiệu F mới chỉ ra thị trường thời gian ngắn, mạng lưới phânphối, hình ảnh thương hiệu, những giá trị gia tăng trong sản phẩm… như thếnào thì người tiêu dùng vẫn chưa có đủ thời gian để trải nghiệm thực tế, nênmức độ nhận biết cũng như sự ưa chuộng của họ dành cho thương hiệu chưađủ sức thuyết phục họ bỏ khoản tiền lớn ra mua.Tương tự như vậy, sơmi của công ty may Nhà Bè, sơmi Agtex 28, sơmiSanding… được nhiều nhà sản xuất hàng may mặc đánh giá rất cao bởi chấtliệu vải chọn lọc, kỹ thuật may khá tốt. Thế nhưng vào các dịp lễ, tết kháchhàng lại đổ xô đi mua sản phẩm sơmi An Phước, Việt Tiến làm quà tặng.Lý giải về điều này, bà Nguyễn Thị Lan, chủ công ty kinh doanh thương mạiở Q5 nói: “những người có chuyên môn về quản trị kinh doanh, về tiếp thị gìđó có thể nói về sự cảm nhận thương hiệu, về quá trình thâm nhập và thu hútkhách hàng, về chu trình sống của sản phẩm…Nhưng đứng trên phương hiện của người làm kinh doanh theo kiểu truyềnthống, thì người mua chỉ tin và chọn những sản phẩm có uy tín, được đánhgiá ở góc độ thương hiệu phổ biến nhiều người biết và chất lượng đảm bảo.”Cụ thể hơn, bà Lan nói: “mua sơmi Việt Tiến hay An Phước làm quà tặngthì về chất lượng không cần lo lắng, tiện lợi hơn ở chỗ sản phẩm đã cóthương hiệu, hệ thống phân phối rộng khắp nên nếu muốn đổi size, đổi màucó thể ra bất cứ nơi nào…”Có thể thấy rõ, điểm mạnh nhất của các công ty may mặc Việt Nam chính làkỹ thuật và quản trị sản xuất. Học từ các nhà kinh doanh hàng hiệu toàn cầunhư Hugo Boss, Ralph Lauren, Pierre Cardin… Các công ty lớn đã trang bị từ rất sớm các thiết bị máy móc hiện đại trị giá hàng triệu USD để có được những chuyền sản xuất thuộc vào hàng hiện đại, đủ khả năng làm ra sản phẩm bán đi toàn cầu. Nhưng để bán trên thị trường nội địa thì chưa đủ. Thương hiệu nội địa, nếu chỉ nhìn ở sản phẩm tốt, hệ thống nhận diện hoàn chỉnh, bày bán ở cửa hàng có vị tríđẹp… chưa thể mạnh lên được.Thêm vào đó, nhiều công ty mang kinh nghiệm sản xuất hàng hiệu cho toàncầu vào để thiết kế ra những sản phẩm nội địa cao cấp. Sau 2-3 năm thị phầnhàng cao cấp vẫn chưa tăng, người tiêu dùng chỉ mua hàng Việt Nam vớimức giá trung bình. Bởi lẽ sản phẩm cao cấp, nhưng thương hiệu được địnhvị là cao cấp ấy chưa mang lại cho người tiêu dùng niềm tự hào, sự hãnhdiện khi dùng nó để khoe với những người chung quanh.Cần mạng lưới phân phối và thiết kế mạnhTheo phân tích của ông Phan Văn Kiệt, phó tổng giám đốc công ty may ViệtTiến thì khâu yếu nhất của các công ty may Việt Nam là thiếu sự kiên trìtrong đầu tư và thiếu chiến lược có tầm nhìn. Điều này thể hiện cụ thể là hệthống phân phối và thiết kế.Đa phần các công ty đều tính toán lãi- lỗ ngay trên doanh thu của từng củahàng, của từng thương hiệu.Mà theo ông Kiệt thì nếu xây dựng mạng lưới phân phối mới, phải đầu tưkhông chỉ hàng chục, mà có khi lên đến phải hàng trăm tỉ để đón đầu nhucầu mua sắm, đón đầu sự phát triển của thị trường bán lẻ tương lai, chấpnhận lỗ không chỉ 1-2 mà có thể 3-4 năm.Một chuyên gia tư vấn về phát triển thương hiệu nêu ý kiến: hầu hết cácthương hiệu thời trang, để tồn tại và phát triển đều có nhà thiết kế dẫn đầu,thậm chí đa phần là chủ các thương hiệu như Chanel, D&G, Pierre Cardin,nếu không phải có những người đứng đầu thiết kế nổi tiếng.Nhưng các công ty Việt Nam đều thiếu hẳn phần này. Một vài công ty thuênhà thiết kế từng đoạt giải quốc tế vào làm việc, nhưng bản thân nhữngngười này dù có ý tưởng sáng tạo, lại không am hiểu về thị trường, về kinhdoanh, về xu hướng tâm lý tiêu dùng và không được đào tạo bài bản để tạomẫu cho người tiêu dùng mặc.Ở góc độ khác, chính việc thiếu kiên định trong mục tiêu chinh phục thịtrường nội địa đã khiến nhiều công ty mất hàng chục năm mà vẫn chưathắng thế trên sân nhà. Cứ xô qua xô lại giữa nội địa và xuất khẩu mãi, nênđến giờ chưa có thương hiệu đủ mạnh chi phối thị trường nội địa. ...